作家陆文夫是以小说《美食家》成名的。他在《姑苏菜艺》中介绍了一款“炒绿豆芽”———用针尖一点一点地把鸡肉丝嵌进豆芽的细茎之内，其精细的技法简直可与苏州刺绣媲美。而电影导演徐昌霖在苏州拍戏时尝到了这一美味，竟然铭记于心：“过去虽有所闻，总以为是文人墨客闲来聊天编造出来的‘天方夜谭’，这次到了苏州，才知真有这道菜……”（《苏州“美食”》）。

    陆文夫是姑苏人，“炒绿豆芽”恐怕是当地的口头语，因为徐昌霖吃到的是“豆芽塞肉”，而在《满族食俗与清宫御膳》里，它又叫“镶豆芽”。但不管菜名为何，老夫子“脍不厌细”的思想能在豆芽菜中得到完美展现，还得感谢清代“老佛爷”慈禧。

    慈禧是个爱吃而又会吃的主儿。为了讨得主子的欢心，御厨们选挺直肥大的绿豆芽，掐去两头，用铜丝将中间挖空，然后仔细塞满鸡肉馅，上屉蒸熟。据说，“镶豆芽”需两个厨师花数小时才能制成。

    民以食为天。慈禧爱吃“镶豆芽”，那是她的权贵。只是，这么一款高度雕琢的菜，如今居然有人能做，还有人能够消受，恐怕就不能以简单的“口福”两字来表述———“豆芽塞肉”端上桌，“美食家”也许还能品出些许滋味，若是招待你我这般粗鲁大汉，一筷一大把，大大咧咧地咀嚼，怕是难以吃出个中美味来的。

    因而，精致的生活，美则美矣，真要大快朵颐，还得回归普通与传统———不是说，食之味在民间么？！

    豆芽与豆腐、酱、面筋，被西方人称为中国食品的四大发明（《考吃》）。豆芽有黄豆芽、绿豆芽之分。黄豆芽粗壮，质朴憨厚；绿豆芽柔弱，纤细娇媚。

    豆腐和豆芽（黄）是农家餐桌主角，百吃不厌。走出大山，蜗居城里，身份易变，习性难改。

    干煸豆芽是道家常菜，配饭下酒俱佳。摘其根须，断为寸许，下铁锅干炒，煸去水分时起锅。猪油烧热，依次放干辣椒、花椒、豆芽以及适量食盐、葱白，炒熟即成。洁白的葱节与豆芽相得益彰，且与散落其间的黄色豆瓣相映成趣，加之辣椒、花椒、葱白等香味的渗入，着实吊人胃口。

    豆芽豆腐炖排骨，是道富有诗意的靓汤。先切几片金华火腿，置砂锅内用旺火烧开备用。猪油烧热，寸长之排骨与去根须之黄豆芽入锅同炒，倒入砂锅，再加剥皮番茄片及生姜、葱头，以文火炖之，起锅前再放豆腐块、胡椒粉和适量食盐。揭盖瞧去，在乳白的汤汁中，番茄片已将白豆腐反衬得雪白而高雅，那些豆芽恰似一个个音符，错落有致地点缀在乐谱（排骨）上，心底自会升腾起一种无名乐感———平凡生活的旋律，轻柔的，舒缓的，每一个音节都叩击心灵。

    曾去婺城某餐馆小酌，点了一道“如意”菜。名字好听，却不知为何物。及至端上餐桌，方知是盘炒黄豆芽。想想也是，黄豆芽的形状很像“如意”———名字讨彩，也不失文雅。

    记不清汪曾褀先生在哪篇文章里说过，一老饕在庙里吃了素斋，怀疑汤里放了虾仁，特意跑到厨房内验看，只见一口大锅里熬着一锅黄豆芽的汤，方才释然。

    南方的素菜馆和供素斋的寺庙，都用豆芽汤吊鲜。倘若不知，便有失“老饕”的诨名。因为豆芽与笋、菌菇并列“素食鲜味三霸”，平常餐馆里吃到的毛血旺、水煮鱼都要用黄豆芽垫底，便是这个道理———毛肚、鱼肉或许吃不完，而脆嫩的黄豆芽大多已被捞得精光。

    黄豆芽可吊鲜，绿豆芽宜凉拌。《金瓶梅》第四十四回说，迎春给西门庆端上了“四碟小菜”，其中“一碟炒的豆芽菜拌海蜇”。豆芽拌海蜇，是家庭及宴席中颇受欢迎的凉菜之一。家常食用不失为高，宴席所用不失为雅。因为豆芽菜与海蜇都有清脆利口的特点，两物相拌而食，便有“拌双脆”之称。到了第七十五回，如意儿又替西门庆“拣”过“一碟掐的银苗豆芽菜”。无论是豆芽菜拌海蜇，还是银苗豆芽菜，都以绿豆芽为佳。

    香港美食家蔡澜是我敬重的作家。他也爱吃豆芽，“天天吃，没吃厌”。却不想，在《豆芽》一文中，蔡先生对绿豆芽赞美有加，而对黄豆芽只因“味道带腥”，便只字不提，显然有失公允。不过，读着这样的文字，我们还是会拍案叫好：别以为绿豆芽低贱，只要星级餐馆一上鱼翅，她就靓丽登场。最贵的食材，得配上最贱的，也是讽刺。当然，配鱼翅的豆芽已成“银芽”，头和尾是摘掉的。看得到豆芽头尾的地方，一定不是什么高级餐馆。

    家常菜虽说不一定精致，但笃定看得到豆芽的头尾。简居乡下的老父老母，已是耄耋之年，身体仍健，是否常吃豆芽之故？据科普资料说，在具有益寿延年功效的10种食品中，名列首位的是黄豆及黄豆芽，排在第6位的是绿豆和绿豆芽。这么营养且廉价的食物，若不吃，真有违勤俭持家的祖训了。